De Tailândia, Laos – Colorado on the road

Deixar para trás a Índia não foi tarefa fácil, não só por todas as experiências vividas neste país, nem mesmo o pedaço de coração…

Deixar para trás a Índia não foi tarefa fácil, não só por todas as experiências vividas neste país, nem mesmo o pedaço de coração que deixe de Calcutá.

As regras da companhia aérea com a qual me dispunha a viajar para a Tailândia, me obrigavam a passar de bicicleta pela máquina de Raios-X. Depois de ter desmontado e embalado para o meu pônei, embarque no avião que supostamente iria passar dois tranquilas horas de voo. Mas nada mais decolar, um penetrante dor me atravessou o estômago, dores e suores frios me alertado de que eu usava um souvenir da Índia que não queria.

Chegar em Bangkok às 02:00 da manhã, e de tarde, quase uma hora de montar e equipar a bicicleta de novo. A decisão de onde passaria aquela noite estava clara, dormiría em um banco na sala de espera do aeroporto, que, a meu parecer, era como uma noite de hotel grátis.

colorado-on-the-road-tailândia(Bagagem de Colorado, On The Road, ao lado da bicicleta completamente embalada no aeroporto de Banguecoque)

Ao amanhecer, saí do aeroporto para pedalar até o centro de turismo de Banguecoque, e localizar a área de turistas de mochila às costas para escolher o albergue mais econômico possível. Nada mais saí para o exterior e contemplei pela primeira vez, o sudeste asiático, a umidade e o calor sufocante me receberam da mesma forma que o ar de um secador te abrasa o rosto.

Pedalando meus 37 primeiros quilômetros até alcançar um albergue na cidade, percebi que o tempo tinha acabado de subir o nível das próximas etapas da viagem.

Durante 48 horas, terminar de esclarecer o caminho que me levaria a conhecer a Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja e, finalmente, para voltar a Bangkok. A primeira parada no sudeste asiático seria Chiang Mai, onde me esperava um velho amigo de Madrid, assim que não hesitei duas vezes, e, embora meu estômago me dizia que descansou, a ilusão de ver uma cara conhecida pela primeira vez na viagem, fizeram-me que me lançou de novo a estrada.

Durante os três primeiros dias, eu tinha certeza que não estava a 100 %. As dores e a dor de estômago não estavam me permitindo avançar tudo o que desejava, embora a comida tailandesa ajudava. Mas a noite do terceiro dia, na estrada, na cidade de Nakhon Sawan, não pude aguentar mais e fui direto para a sala de emergências do hospital, onde primeiro me livraram-se a preocupação de ter um parasita intestinal. Não foi difícil explicar como eu me sentia, tinha uma face espantosa. Finalmente, eu fui diagnosticado com uma simples diarreia aguda e me receitou 5 medicamentos diferentes. Naquela noite acampa em frente a uma delegacia de polícia, com a esperança de encontrar-me cada vez melhor e recuperar as forças, o mais cedo possível.

Cada vez que eu durmo com a tenda, utilizo apenas com a rede mosquiteira sem colocar a tampa impermeável. A principal desvantagem é que dentro da loja há -5 ° C, mas com relação ao exterior, e na Tailândia, as noites há cerca de 30 ° C, o que literalmente me aso todas as noites e durmo encharcado de suor, mas é isso ou dormir ao relento e sofrer milhares de picadas de mosquitos.

Por fortuna, os remédios começaram a fazer efeito rapidamente, e nos três dias seguintes, sempre me senti com mais energia, pedalando com um total de 400 km a 42 ºC sob o sol.

Cada vez que eu precisava parar para descansar e fugir por alguns minutos do calor, os templos budistas me proporcionavam sombra, a paz e a calma.

colorado-on-the-road-tailândia-chiang-mai(Colorado, On The Road, visitando um templo budista)

O dia antes de chegar a Chiang Mai, acampe nas montanhas da Tailândia, a pouca distância de um hospital de elefantes, com a intenção de visitá-lo pela manhã antes de pedalar os últimos 70 quilômetros. A decisão acabou por ser um sucesso, a experiência foi incrível. O contato com os elefantes, ele foi direto e junto a supervisão dos prestadores de cuidados de saúde, interagir com esses incríveis animais foi uma sensação única, e casualidades da vida, justo o dia que visita as instalações inauguraban um novo paritorio, e nove monges budistas vieram a dar-lhe a bênção. Contemplar a cerimônia foi um presente inesperado.

colorado-on-the-road-volta-ao-mundo-bicicleta(Colorado, On The Road, visitando o hospital de elefantes de Chiang Mai)

Finalmente consegui Chiang Mai, onde me esperava um velho amigo de madrid, Diego Morodo, que saiu antes de trabalhar para me receber em uma das portas da parte antiga da cidade.

Hospedei-Me no Giant Guest House, onde se respirava uma atmosfera hippie. Todas as noites nos reuníamos pessoas de todo o mundo no terraço do albergue, e passávamos horas falando enquanto compartilhávamos umas cervejas, voltei a sentir-me parte de um grupo.

colorado-world-tour-hostel(Colorado On The Road no Giant Guest House de Chiang Mai)

No começo, minhas intenções eram as de ficar apenas um par de dias, mas me sentia tão confortável e estava tão feliz de ter um amigo por perto, para que a minha estadia durou cinco dias. Em um deles, Diego me levou de excursão pelas montanhas de Chiang Mai, visitamos vários templos, conhecemos mais de perto a floresta, e acabamos o dia com um refrescante banho em uma cachoeira.

colorado-on-the-road-cachoeira(Colorado On The Road em uma cachoeira da Tailândia)

O dia antes de deixar para trás esse pequeno oásis, mudei totalmente a roda dianteira que se instalou na Índia depois do acidente, e comprei uma nova cobertura para a roda traseira.

Mas não queria ir embora sem deixar uma lembrança de minha estadia em Guest House, assim que eu desliguei em uma das escadas da velha roda dianteira, com um cartaz em inglês, o que explicava a história da minha viagem, e encorajou os futuros viajantes a lutar por seus sonhos.

Retomar o caminho não foi tão fácil como em outras vezes, desta vez, voltava a deixar para trás a um amigo, mas devia de continuar o meu caminho para chegar ao Laos.

Os dois primeiros dias na estrada, avanço 129 e 106 quilômetros. Na véspera da segunda etapa, parei para descansar e para contemplar o sol se escondia no horizonte, foi um momento de reflexão em que valoré a dureza da viagem, a solidão, a melancolia e como tinha deixado para trás o frio e a neve de inverno da Turquia e o Irã, para viver agora o calor e a umidade da selva do sudeste asiático.

Nessa mesma noite, fui procurar acampamento em um claro da floresta, mas o céu eu previa com os clarões dos raios no horizonte, uma noite passada por água. Busquei em um posto de gasolina a proteção que o seu pára-raios me dava, e comecei a suportar a tempestade que sem dúvida alguma estava chegando. Ao princípio da noite, não foram mais do que algumas gotas, mas de madrugada, o céu se abriu, deixando cair uma torrente de água. Os raios iluminavam o interior da loja e os trovões ensurdecedores me despertando do meu sono agitado.

Pela manhã e com o nascer do sol, me coloquei de novo em marcha para atravessar um novo porto de montanha e alcançar a cidade de Lom Sak. Escalar as infinitas brincos parecia uma matéria dominada, mas o calor escaldante me faziam beber 1,5 litros de água por hora. O suor era incessante e parecia impossível fechar a torneira, mas todo esforço tem sua recompensa. Ao final da etapa chegou o precioso momento de descer a montanha sob o esverdeada vitrine tropical.

Madrugada na Lom Sak alcance dos 13.000 quilômetros desde o início do curso, e pela frente me deixou um novo porto de montanha por atravessar, mas a recompensa de hoje seria mais preciosa que uma simples descida. O estágio me levaria a travesar o Namnao National Park, uma reserva de elefantes asiáticos.

Pedalando pela estrada que o atravessa, desejava constantemente ver um deles e os cartazes avisando de sua presença para os motoristas, aumentavam ainda mais a minha impaciência, mas a sorte não ficou do meu lado e eu não pude contemplar nenhum exemplar. Mas a partir de um mirante pude trazer uma visão de todo o parque nacional o alto de uma colina, sem dúvida alguma, as vistas da floresta é um dos meus paisagens favoritos.

colorado-volta-ao-mundo(Colorado, On The Road, atravessando o Namnao National Park)

Nos dois dias seguintes 200 quilômetros e alcance, finalmente, o rio Mekong, o qual delimita o território com o Laos. Ao atravessar a ponte que o atravessa, sabia que desta vez seria uma das poucas ocasiões em que voltaria de novo para um país em viagem, já que a partir de Bangkok é onde apanhe o avião que me levará a América do Norte. Há apenas três países, mas os que eu já pedaleado na viagem, e que voltarei a pedalar: Grécia, Itália, Espanha.

De minha passagem pela Tailândia, levo uma classificação causada pela melancolia e a solidão, que é, sem dúvida, refleti muito nos últimos quilômetros antes de chegar ao rio Mekong:

“Que fácil é dizer “Oi”, mas que é difícil é dizer “Adeus”.

colorado-bicicleta-volta-ao-mundo(Colorado On The Road ao lado de Diego Morodo com Chiang Mai nossas costas)

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Da áfrica do Sul, na Namíbia – Colorado on the road

Etapas: 08-29/12/2015 Descanso em Cape Town. 30/12/2015 Cape Town – Kleinmond (117 Km). 31/12/2015 Kleinmond – Gansbaai (85 Km). 01/01/2016 Gansbaai – Struis Bay (85…

Etapas:

08-29/12/2015 Descanso em Cape Town.

30/12/2015 Cape Town – Kleinmond (117 Km).

31/12/2015 Kleinmond – Gansbaai (85 Km).

01/01/2016 Gansbaai – Struis Bay (85 Km).

02/01/2016 Struis Bay – Caledon (122 Km).

03/01/2016 Caledon – Franschhoek (98 Km).

04/01/2016 Franschhoek -Morreesbury (103 Km).

05/01/2016 Morreesbury – Citrusdal (86 Km).

06/01/2016 Descanso em Citrusdal.

07/01/2016 Citrusdal – Trawal (104 Km).

08/01/2016 Trawal – Lutzville (63 Km).

09/01/2016 Lutzville – Bitterfontein (76 Km).

10/01/2016 Bitterfontein – Kharkams (92 Km).

12/01/2016 Kharkams – Springbok (96 Km).

12/01/2016 Springbok – Kleinsee (111 Km).

13/01/2016 Kleinsee – Port Nolloth (70 Km).

14/01/2016 Port Nolloth – Alexander Bay (89 Km).

15/01/2016 Alexander Bay – No meio do Deserto (64 Km).

16/01/2016 No meio do Deserto – Rosh Pinah (61 Km) (Entrada em Namíbia).

África do sul

Aterricé na Cidade do Cabo, depois de veintitantas horas trancado em aviões e aeroportos. Estava feito pó de toda a viagem, em um avião se dorme, mas nunca descansa. A bagagem estava em ordem, mas Bucéfalo havia sofrido um pouco de deterioração, por sorte o embalé e protegí a consciência antes de fazer check-in em São Paulo.

Por sorte, John estava esperando, um follower sul-africano fã de ciclismo, que me deu a sua hospitalidade durante os dias que fiz a pôr inscrevo para encarar o desafio de cruzar a África puro pedal.

John me levou de carro até a sua casa em um bairro tranquilo, a 30 quilômetros ao Sul do centro da Cidade do Cabo. Em sua propriedade tem uma antiga escola que, convertido em um hotel. Me deixou de ocupar um quarto com banheiro privativo e água quente, além disso, tinha cozinha, piscina, espaço e tempo para reorganizá-lo todo. É um privilégio que eu comecei a gostar de dormir 12 horas seguidas.

À noite cené com John e sua família, sua esposa Talitha e a sua filha Lulu. Ainda estava com a cabeça enfrascada pela viagem e o jet lag, mas, sobretudo, por causa de que já estava na África. Depois de mais de um ano falando Espanhol na américa Latina, voltava a usar meu inglês enferrujado.

A primeira semana passei tranquilamente. Comendo e dormindo bem, atualizando meu site e as redes sociais, organizando fotos, vídeos e diários para publicar, limpando toda a roupa e o equipamento, revendo todo o material e acabei fazendo uma longa lista de coisas que precisaria para atravessar o quarto e último continente da viagem.

Com o dinheiro arrecadado no Crowdfunding, consegui comprar: Lanterna, pilhas, uma calça, um par de camisas de manga longa para pedalar, meias, umas botas novas, roupa interior…levava mais de um ano sem comprar roupas. Eu arranjei uma loja de Holanda duas tampas Schwalbe Marathon Mondial 700x40C e um suporte traseiro Tubus. Eu fiz com creme solar, repelente de mosquitos, fita americana, luvas de ciclismo, dois caramañolas de alumínio, kit de reparação de furos e flanges. Bucéfalo passagem pela oficina para receber uma manutenção exaustiva. Nós mudamos os pinhões, a cadeia, alinhamos as duas jantes, pressionamos os raios, mudamos os freios e levei 10 raios, dois jogos de pastilhas de freios e duas câmaras de reposição. Em cada recado, em cada compra, e em cada passo da preparação sentia que estava começando uma nova jornada, e de fato assim era.

Os dias foram tranquilos e calmos, mas uma manhã, falando com um dos pintores que estava restaurando a fachada do edifício, vimos como uma serpente Boomslang tentava entrar na cozinha pela janela. Nós ajudamos de uma vara para dirigir a venenosa serpente para longe de casa, ainda não tinha dado nem uma pedalada e me deparei com a minha primeira aventura.

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(Tirando a serpente Boomslang)

Os pneus e o rack que eu arranjei demorava muito tempo para chegar. Os enviaram por correio normal, já que era a opção mais econômica, mas o atraso se deveu, especialmente, aos que o natal está à volta da esquina e o serviço postal é mais lento do que costuma ser.

Sem me dar conta chegou o dia 24 de Dezembro, e digo sem me dar conta, porque com dias ensolarados e 30ºC me é complicado localizar em tão assinaladas datas. Apesar de dar mais do que nunca falta da minha família e amigos, vivi meus terceiras natal da viagem, ao lado de John e sua família, gostando da nova experiência. Durante o jantar, tiveram o lindo detalhe de deixar-me um presente debaixo da árvore, uma t-shirt com um repelente de mosquitos para as noites africanas que me deparaban. Curiosamente, cada natal da viagem, passei em um continente diferente. Depois de vivê-las na Ásia, América e África, espero que as próximas sejam na Europa.

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(Passando o natal em Cidade do Cabo com John e sua família)

A dois dias do fim de ano Talitha recebeu uma mensagem em seu telefone móvel, o frete já tinha chegado ao escritório da Cidade do Cabo. Enquanto John dirigia para o centro da cidade, só conseguia pensar no que me muitos nesta nova aventura, que surpresas me tinha preparadas e obstáculos que teria que superar. Depois de tanto tempo viajando e de enfrentar tantas complicações, quem me diria a mim, que estava prestes a empreender a viagem de volta para casa, atravessando a África de bicicleta.

Nada mais voltar para a casa de John instalar os novos pneus, e escrevi sobre eles os 64 nomes dos Crowdfunders que tinham me dado a oportunidade de continuar lutando. Link o novo porta-bagagens e com o velho na mão pude ver o que realmente destruído que estava. Ganhei de presente ao comprar os alforjes antes de começar a viagem, e lembro-me de como o vendedor me disse: “Esse bagageira só te serve para sair do passo”, e justamente isso mesmo fez, sair do passo durante 48.000 quilômetros e muitas quedas.

John fez um churrasco de despedida e quase não encontrava as palavras para agradecer tudo o que fizeram por mim essas 3 semanas. Com a saída do sol começava a minha aventura pela África e dei a primeira pedalada. Coloquei rumo em direção ao Sudeste para visitar o ponto mais ao Sul do continente, o Cabo das Agulhas, que fica a 300 quilômetros da Cidade do Cabo.

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(Começando a viagem por África)

O calor era intenso e o sol batia muito duro. Entre o meu chapéu novo que foi um presente de um venezuelano que eu conheci na minha última noite em São Paulo, e, juntos, demos-lhe o nome de Caipiriño.

Não fui muito prudente ao pedalar com tanta força depois de uma pausa tão longa, mas o corpo me pedia. Ao pôr-do-sol iniciei a minha primeira pesquisa do acampamento na África, perguntei em um par de pousadas ter se eu pudesse acampar no jardim, mas não tive essa sorte. Acabei pedalando de 15 quilômetros de noite para chegar a um parque de campismo, o que também não me permitiram entrar, porque os escritórios estavam fechadas, as ordens do chefe, então decidi acampar na entrada e ponto. Pela manhã, falei com o dono para ver se podia usar os banheiros, mas não me deixou porque não tinha pago.

A segunda jornada, foi a vez do último dia do ano. Minha intenção era chegar até o Cabo das Agulhas, mas o longo período de tempo sem pedalar unido à dura marcha que eu usei no dia anterior gerou uma aguda dor no joelho esquerdo, minha perna dominante. Havia forçado muito os tendões em meus primeiros quilômetros na África.

Bastante dolorida e com o vento contra consegui abranger 85 quilômetros. Cheguei a um parque de campismo que estava completamente cheia, mas que me recebeu com uma energia muito acolhedora. A dona da casa convidou-me a acampar sem custo algum, coloquei meu lar portátil ao lado de uma família que me convidou para jantar, oferecemos todos juntos e ensinei como recebemos o ano em Portugal: Comer as doze uvas para cada badalada do relógio da Puerta del Sol, isso se, imitando as badaladas com uma colher e uma garrafa vazia. Já posso estar em qualquer parte do mundo que eu no dia 31 de Dezembro eu tomo meus doze uvas, ou se se!

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(Preparado para receber o ano com as uvas, e para brindar um vinho barato, embora rico)

O primeiro dia do ano, alcançou Struis Bay depois de ter manuseado a minha primeira pista de terra, atravessando o Parque Nacional das Agulhas. O joelho me dá menos problemas nesta jornada e passo a noite acampado junto à praia. Pela manhã, fui tomar o pequeno almoço ao ponto mais ao Sul do continente, onde se unem os Oceanos Atlântico e Índico. É neste lugar onde ubiqué minha km zero na África, decidiu lutar por conectá-lo com Alexandria à base de pedaladas.

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(No ponto mais ao sul do continente africano)

Com novo rumo o terreno mudou. Indo para o norte, as colinas não deixaram que meu joelho britânica, parecia uma brincadeira de mau gosto de começar com esta complicação. Os dias transcorrem com um calor esmagador, o termômetro se concentrava durante várias horas em 45ºC e tinha momentos que atingia os 50 ° C. O sol ultrapassa o horizonte às 05:30 da manhã, e às 06:00 am o interior da loja é um forno. Meu corpo precisa nessas condições um litro de água por hora. Eu começo a diminuir pouco a pouco a água que engenheiro para curtir o corpo e prepará-lo para a Namíbia. Finalmente diminuiu a quantidade pela metade.

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(O sol não perdoa na África)

Achigã meu primeiro porto de montanha e sinto o joelho totalmente recuperada. Me convidam para acampar e para jantar em um B&B. Parece que a experiência da minha primeira noite no caminho, foi simplesmente que me cruzei com os três únicos antipáticas da África do sul. Estava voltando para pegar o ritmo e a sentir a energia a que estou acostumado. Mas eu cometi um sério erro antes de sair da Cidade do Cabo e o ia pagar caro.

Tentando esticar o dinheiro do Crowdfunding, eu aproveitei a oportunidade para não alterar os pedais com a esperança de que aguantaran um par de meses mais, apesar de que eu sabia que estavam muito danificados. Encerrando uma etapa caiu o pedal direito depois de moer a rosca do prato. O que eu poderia ter saído barato agora me sairia caro.

Depois de empurrar 15 quilômetros, cheguei a um posto de polícia onde me apañaron um pedal com um parafuso longo e um par de porcas. Pedalei 23 quilômetros até a próxima cidade, onde troquei os pedais e o prato. Com a última visita de Bucéfalo ao workshop e uns pedais que já não chirriaban, seguimos cruzando longas faixas de terra.

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(Improvisando um pedal com um parafuso e duas porcas)

Uma noite acabei acampando junto a um povo e coletando água de uma tubulação quebrada. Antes de dormir, fui abordado por um senhor que de alguma forma me viu com a última luz do entardecer. Foi bastante pesado comigo de sua vida, contou-me que esteve na prisão por drogas e pediu-me que lhe invitara uma cerveja, depois me pediu diretamente dinheiro e eu disse a todos que não. Antes de ir lançou-me um aviso, uma ameaça: “cuidado, que esta noite se podem invadir”. Eu tenho muita paciência, mas quando esta é eu só deixo de ser educado, assim que lhe fiz saber meu aviso-ameaça: “Só tu sabe que eu estou aqui dormindo, se alguma coisa me passa, já a por que eu tenho que ir”. Ninguém mais veio me perturbar durante a noite, mas não dormi nada bem. Pela manhã, lembrei-me de como intuí dias antes que o pedal me daria problemas e decidi não fazer nada, da mesma forma que intuí um grave perigo ao não mover o meu acampamento depois de tal aviso-ameaça e não fiz nada. Sempre digo que há que fazer caso aos seus instintos, e eu mesmo me saltei da norma em duas ocasiões, mas já não mais. Parece que o longo sono para atravessar o Atlântico tinha me feito esquecer certas lições do curso, e pouco a pouco as estava aprendendo de novo.

Depois de vários dias desconectado consegui wifi a noite que dormi em Springbok, e li uma mensagem de Javier Bicicleting, com quem mantinha contato há meses. Estávamos coordenando um encontro e tudo aponta para o fato de que era a mensagem definitivo. Ele estava descendo em direção ao Sul da fronteira com a Namíbia e ia fazer a noite, Kleinsee, um povo que só me restava a 110 quilômetros na direção Oeste.

A bom ritmo pedalei os primeiros 45 km por asfalto. Me cruzei com os primeiros babuínos da viagem, um macho enorme e duas fêmeas, correndo pelo deserto. Os restantes quilómetros foram por uma pista de terra bastante desastrosa, atravessando colinas, bancos de areia e com o vento contra. Não tinha muita água nem comida, mas estava óbvio que o esforço merece a pena.

Caiu o sol e me rodeou a escuridão. Cheguei ao povo mineiro sem saber onde encontraria meu companheiro, assim que os últimos quilômetros gritava a cada minuto: “¡¡¡Españaaaa!!!”, esperando alguma resposta na silenciosa planície. Cruzei uma solitária rua às 22:00 pm e ao longe vi uma pequena luz mover-se à medida que se aproximava…era o meu reunidas, que saiu ao meu encontro!! Bicicleting tinha chegado algumas horas antes e a polícia lhe havia dado as chaves de uma casa desabitada, para que nos servisse de refúgio.

Depois de tantos meses falando através do computador, o abraço do encontro foi mais do que merecido. O evento se poderia classificar como único no cicloviaje: Ambos somos Espanhóis e de Madrid, ambos levamos uma bicicleta suma soma poupanças Ravel e estamos dando a volta ao mundo, somamos entre os dois mais de 100.000 quilômetros, e para rematar a faena ambos nascemos na década de ’80 e nos chamamos de Javier. Coincidências que nos fez sentir que éramos amigos de toda a vida.

Javier Bicicleting estava terminando sua viagem pela África e o meu tinha acabado de começar. Enquanto cenábamos compartilhamos muitas experiências e me deu dicas valiosas. Me contou como foi a sua viagem, e a verdade é que senti bastante inveja do bem montado que o tinha. É fotógrafo profissional e jornalista, vende artigos para revistas, recebe material de várias empresas e economicamente se mantém. Basicamente vive viajando porque soube como fazê-lo, enquanto eu sobrevivo viajando. Ainda não consegui decifrar, porque, apesar de todo o meu esforço nunca consegui trabalhar com uma revista. Eu dei muitas voltas à cabeça antes de dormirme.

Pela manhã, tentei abrir a porta, e quebrei a chave, assim que pegamos as bicicletas e todas as bolsas pela janela, foi a nossa última anedota juntos. Antes de despedir-nós tiramos a foto da vitória que ficará imortalizado para a eternidade.

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(Javier Bicicleting & Colorado On The Road)

As seguintes duas noites dormi em Port Nolloth e Alexander Bay, a apenas 12 quilômetros da fronteira com a Namíbia. Cheguei ao posto fronteiriço de Orajemund bem cedo, cancelé o visto de África do sul, cruzei a ponte que atravessa o Rio Orange e estampé o visto da Namíbia em meu passaporte. Mas a estrada asfaltada que me levaria até Rosh Pinah é propriedade de uma empresa de mineração de diamantes, e me proibiram pedalar por ela. Muitos caminhões diziam-me, não é seguro para ti. Então, tive que voltar para a África do sul para subir o rio Orange 80 quilômetros por algumas pistas de terra é prejudicial, até chegar ao próximo posto de fronteira.

Sob um ataque de testarudez recusei a voltar a Alexander Bay por provisões, sabendo que teria que fazer a noite no deserto. No início fiquei mais tempo empurrando a Bucéfalo que pelo continente, até que caiu a tarde e, pouco a pouco, o calor relaxou à medida que a faixa de terra melhorava.

Passei a noite no alto de um planalto envolvido pelo silêncio e sob o céu estrelado. Cené o último que me restava de comida e racionalicé água para a batalha do dia seguinte.

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(Pôr-do-sol no deserto)

Com o sol de novo no horizonte iniciei a marcha em jejum, antes que o calor começou a bater. Fui muito lento enquanto empurrava os bancos de areia e rocha, em alguns trechos o terreno podia pedalar. Por sorte passou um carro de polícia, que me deu dois litro de água para os 30 quilômetros que tinha até a fronteira. Depois ofereceram-me remolcarme e grato lhes disse que não, me sobraram vontade de lutar.

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(Drift na areia)

A chegada à fronteira foi mais amena pedalando por uma pista de terra firme, e rodando a uma velocidade boa. Subi uma pequena embarcação que cruzei o Rio Orange e por fim pisé Namíbia. Mas ainda tinha mais de 31 quilômetros até o próximo povoado, Rosh Pinah. Apesar de estar moído, fiz esse último trecho com tranquilidade e firmeza. Finalmente cheguei ao primeiro posto de gasolina onde eu bebi bastante água enquanto caía a noite.

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(Atravessando o Rio Orange)

Havia uma longa fila para pagar na loja, mas você me fez suportável. Uma vez consegui junto a Bucéfalo sentei-me no chão e eu preparei alguns sanduíches, não tinha comido absolutamente nada em todo o dia e havia superado uma etapa extremamente dura e longa, mas comi sem ânsia. Estava feliz, sorria enquanto me sacudia o pó da roupa…havia voltado. A longa parada em Santos e Cidade do Cabo tinham me deixado adormecido, mas, por fim, havia despertado a inesgotável força que nunca me deixa me prestarem, que nunca me permite parar e que passe o que passe sempre quer que avanço…voltara a ser eu!

“Se você tentar ser melhor que os outros…no final sempre vai encontrar alguém que te supere.

Se lutas por ser melhor do que você foi ontem…no final sempre se encontrará superándote a ti mesmo.”

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De Sérvia e Grécia – Colorado on the road

Ao acordar em Dubrovnik, continuou o caminho deixando para trás a Croácia a caminho do Paquistão. Antes de entrar de novo na bicicleta, vejo pela última…

montenegro-colorado-on-the-roadAo acordar em Dubrovnik, continuou o caminho deixando para trás a Croácia a caminho do Paquistão. Antes de entrar de novo na bicicleta, vejo pela última vez, as vistas da cidade costeira. Ao colocar rumo à fronteira, deixo para trás as maravilhosas praias croatas, os kuna, o bom tempo e a sua amável pessoas. Oriente Médio, o Irã, o Paquistão, estão cada dia mais perto.

A primeira coisa que vejo ao chegar a Montenegro é um espectacular vale perdido entre as montanhas cobertas por densa floresta. O dia trascurrió tranquilo e no caminho parei para visitar a cidade fortificada de Korlok. O final do dia passei na cidade de Bacici, onde dormi ao relento. Não foi uma noite muito emocionante, e me fez pensar muito, na manhã seguinte, sobre os prós e contras de dormir ao relento ou dentro da loja.

O ensolarado dia não deixava indício algum da noite passada por água, e me traria uma agradável surpresa ao cruzarme com outro cicloturista pelo caminho. Jorge Aguayo, um jovem informático chileno de 29 anos que iniciar uma viagem para a África do sul há 14 meses. A conversa se prolongou por muito tempo, e as histórias iam surgindo cada vez mais e mais. Jorge me deu dicas preciosas para continuar de forma mais segura a viagem, os quais aplique aos meus regras do viajante:

#8. Antes de tudo, evitar sair da loja à noite.
#9. Antes de acampar, alertar para as casas vizinhas. Melhor avisar de sua presença.

Infelizmente, a longa e divertida conversa chegou ao fim. Jorge devia continuar a sua viagem para o norte, e eu o meu, para o sul. Pena não ter compartilhado destino para poder ter pedaleado vários quilômetros juntos. Jorge mostrou ser um aventureiro, dos pés à cabeça, e acima de tudo, ser uma grande pessoa.

Na manhã seguinte, entre na Albânia, e não me fez falta percorrer muitos km para me dar conta de que estava em um país completamente diferente de todos os anteriores. A estrada para a capital era bastante caótica e mal asfaltada. Os motoristas iam como loucos, fazendo ultrapassagens perigosas, as motocicletas contavam, muitas vezes, com 3 e até 4 ocupantes, e claro está, nem rastro do capacete de segurança. Para os lados da estrada havia continuamente postos de fruta, carne e peixe, que vou deixar voar sua imaginação para fazer-vos uma ideia das condições de higiene. Apesar de tudo, os albaneses são gente simpática, agradável, e a maioria fala melhor do que o italiano, o inglês, por isso não me foi difícil manter conversas com eles.

Meu bom amigo Nuno Torres, eu passo o contato de uma conhecida amiga albanesa. Ao final da etapa, chega a Tirana, onde me esperava Sela e sua filha pequena Juma, que me receberam em sua casa e me trataram como um da família. Sela-me convido para passar dois dias de descanso em sua casa para poder recuperar forças, lavar a roupa e dar-me uma necessária chuveiro. O momento de partir, foi-me muito difícil me despedir desta família. Mas naquela mesma tarde retomé a caminho pelas estradas da albânia rumo à Grécia.

O terreno montanhoso eu não ia colocar fácil no meu último dia na Albânia , mas eu podia percorrer uma grande distância e desfrutar de vistas do lago Ohrid caminho para Pogradec, para, finalmente, cruzar a fronteira e entrar no território grego. Desde que inicie a viagem, tive a oportunidade de falar com muitas pessoas, que ao conhecer a magnitude do meu projeto solo, sempre se interessaram por saber como é que eu não tenho medo. Minha resposta é sempre a mesma: “eu Tenho medo muitas vezes”. Ter medo faz parte da vida, só os tolos e os loucos dirão que nunca tem medo, e eu não me considero nenhuma das duas coisas. Mas se eu decidi trabalhar em transformar o medo em uma ferramenta a meu favor. Tentar dominá-la e não deixar que tome conta de meus pensamentos e ações, leva-me a estar mais atento, a pensar com mais rapidez, a tirar a força, quando não as tenho, para aguçar meus sentidos e despertar o mais poderoso dos instintos, o de sobreviver.

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De Peru, a Bolívia – Colorado on the road

Etapas 06/02/2015 Tumbes – Zorritos (35 Km). 07/02/2015 Descanso em Zorritos. 08/02/2015 Descanso em Zorritos. 09/02/2015 Descanso em Zorritos. 10/02/2015 Descanso em Zorritos. 11/02/2015 Zorritos no…

06/02/2015 Tumbes – Zorritos (35 Km).

07/02/2015 Descanso em Zorritos.

08/02/2015 Descanso em Zorritos.

09/02/2015 Descanso em Zorritos.

10/02/2015 Descanso em Zorritos.

11/02/2015 Zorritos – Alto (97 Km).

12/02/2015 O Alto – Sullana (118 Km).

13/02/2015 Sullana – Km 912 da 1N (119 Km).

14/02/2015 Km 912 da 1N – Mórrope (94 Km).

15/02/2015 Mórrope – Pacanguilla (91 Km).

16/02/2015 Pacanguilla – Paiján (104 Km).

17/02/2015 Paiján – Trujillo (52 Km).

18/02/2015 Descanso em Trujillo.

19/02/2015 Descanso em Trujillo.

20/02/2015 Descanso em Trujillo.

21/02/2015 Trujillo – Santa (121 Km).

22/02/2015 Santa – Km 347 da 1N (105 Km).

23/02/2015 Km 347 da 1N – Huarmey (61 Km).

24/02/2015 Huarmey – Km 250 da 1N (47 Km).

25/02/2015 Km 250 da 1N – Huancho (104 Km).

26/02/2015 Huancho – Chácara e Mar (80 Km).

27/02/2015 Chácara e Mar – Lima (82 Km).

28/02/2015 Descanso em Lima.

01/03/2015 Descanso em Lima.

02/03/2015 Descanso em Lima.

03/03/2015 Descanso em Lima.

04/03/2015 Descanso em Lima.

05/03/2015 Descanso em Lima.

06/03/2015 Lima – Trevo (158 Km).

07/03/2015 Trevo – Paracas (85 Km).

08/03/2015 Paracas – Santiago (96 Km).

09/03/2015 Santiago – O Engenho (88 Km).

10/03/2015 O Engenho – Nazca (39 Km).

11/03/2015 Nazca – Villatambo (40 Km).

12/03/2015 Villatambo – Puquio (100 Km).

13/03/2015 Puquio – Km 190 (34 Km).

14/03/2015 Km 190 – Negro Maio (41 Km).

15/03/2015 Preto Maio – Promessa (80 Km).

16/03/2015 Promessa – Santa Rosa (80 Km).

17/03/2015 Santa Rosa – Cusco (50 Km).

18/03/2015 Cusco – Cuzco (Rebocado) (200 Km).

19/03/2015 Descanso em Cusco.

20/03/2015 Descanso em Cusco.

21/03/2015 Descanso em Cusco.

22/03/2015 Descanso em Cusco.

23/03/2015 Descanso em Cusco.

24/03/2015 Caminho mochila até Águas Calientes.

25/03/2015 Visita ao Santuário Histórico de Machu Picchu.

26/03/2015 Descanso em Cusco.

27/03/2015 Cusco – Cusipata (85 Km).

28/03/2015 Cusipata – Marangani (89 Km).

29/03/2015 Marangani – Pukara (117 Km).

30/03/2015 Pukara – Juliaca (67 Km).

31/03/2015 Descanso em Juliaca.

01/04/2015 Juliaca – Ilave (102 Km).

02/04/2015 Ilave – Copacabana (Entrada na Bolívia) (91 Km).

Peru

Meus últimos metros no Equador, que me levou até a ponte da Paz e, com isso, a entrada de fronteira peruana. Peru passa a ser o país 29º nesta grande aventura, e eu ia deparar várias das experiências mais duras que tenho vivido desde que eu subi na bicicleta em Portugal.

Minha primeira noite acampé em Tumbes, pendente de uma ligação que levava semanas esperando a realizar. Com a saída do sol, fui a uma cabine telefônica, disque um número peruano e quanto responderam saiu de minha boca: o Que acontece Nachooo!!!

Várias semanas atrás estávamos cuadrando esta reunião, o meu caminho para o Sul me levou a reunir-me com um viajante português que ia para o Norte, Nacho Dean. Ambos coincidíamos em um mesmo objetivo, dar a volta ao mundo, mas Nacho estava levando a cabo a pé e tinha mais de 25.000 km

Pedalei 35 quilômetros até Zorritos onde ficamos de nos encontrar. Depois de um forte abraço almoçamos e resolvemos acampar no Hostel Ecológico de alguns espanhóis, Grilo Três Pontas. Em nenhum momento pudemos deixar de contar todas as nossas experiências, até o momento, foi como falar com um espelho em que ambos nos víamos refletidos.

Pela manhã Nacho deveria continuar para o Equador e que eu ficaria uns dias mais, aceitando o convite de Ana e Leão, os proprietários do Hostel, de ficar sempre descansar sem custo algum. Em pouco tempo, Nacho e eu construímos uma amizade que normalmente demoraria meses para ser criado. Com um grande abraço nos despedimos e o acompanhe até a porta para dar-lhe o último adeus.

Um

(Nacho Dean & Colorado On The Road)

Durante vários dias, pude descansar e trabalhar com o computador. Cada manhã eu acordava na praia e estava começando o dia com um banho de mar. Comecei a trabalhar em um projeto que me propôs a Editora Santillana e dei asas à minha criatividade. Cada noite em que fui relaxando com o som das ondas do mar, contemplando o pôr-do-sol, enquanto me aquecia com uma pequena fogueira e dormia com um sono ininterrupto.

Durante os meus dias na praia de Zorritos fiz boas relações com outro português, Marc. Um jovem catalão, que depois de trabalhar durante um ano e meio em Lima, decidiu largar tudo para viajar pela américa Latina. Geralmente costumo fazer minhas paradas de descanso durante o tempo suficiente para repor as forças e conhecer o lugar, mas não suficientemente longa para criar raízes e que a despedida seja mais dura do que o necessário. Desta vez me lasque minha norma.

Dois

(Primeiras etapas no Peru)

Passada uma semana, deixe Zorritos e continuei minha marcha, sem um centavo no bolso, poderia ter esperado receber um dinheiro que tinha pendente de cobrança por um artigo que eu escrevi, mas o corpo pedia-me para voltar para a estrada. O primeiro dia me alimente com 4 bananas e 2 cupcakes. Consegui chegar ao povo de Alto após passar o meu primeiro choque com o vento do deserto peruano. Instalei a minha loja de campanha em um posto de gasolina e a assistente de loja eu me pergunto o que se havia jantado, antes de terminar de responder eu já estava me tirando um prato de peixe com arroz. Já havia assumido que dormiría com o estômago vazio.

Continuando o meu caminho para a cidade de Trujillo, eu sobrevivi com alguns sacos de batatas fritas que eu encontrei na estrada, junto a 8 latas de leite evaporado. Em um restaurante e fui perguntar se me podiam encher as garrafas com água da torneira e me acabaram oferecendo um almoço. Na estrada passei junto a um caminhão despejo cheio de cebolas, nem desaproveché a oportunidade e encha meus alforjes com 5 delas. Em um pedágio parei para ir ao banheiro e o guarda me ofereceu novamente refeição, enquanto me dizia: Estas muito magro filho!!!!! No final do dia, cheguei a Sullana, onde acampa e pude aproveitar o dinheiro que já havia recebido. Foi uma sorte, já que precisava atravessar o deserto de Sechura, e ter um pouco de dinheiro me ajudou a fazê-lo com os necessários seguir-te.

Depois de atravessar a cidade de Piura comecei a entrar no deserto. Enquanto abandonava a cidade, uma senhora que vendia refrigerantes para os veículos, me parou para avisar-me de que um moto-táxis estava me seguindo. Vão assaltar me dizia, em quanto se adentres no deserto esperam por si. Cheguei às cabines do pedágio e fui a um polícia a dizer-lhe o que tinha me acontecido. Em 5 minutos eu tinha um carro de polícia para escoltarme os primeiros 20 quilômetros.

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(Entrando no deserto de Sechura escoltado pela polícia)

Concluída a escolta me adentre no solo na planície desértica inundada pelas dunas. O dia foi longo e o vento o prolongou mais do que o necessário. Lutando contra a corrente, eu consegui chegar a um pequeno restaurante no meio do nada, onde me deixaram dormir no chão. Ainda tinha 94 quilômetros através do deserto para chegar ao Distrito de Mórrope, e o meu maior inimigo foi mais uma vez o vento. Depois de 10 horas de batalha e terminando o dia com uma pletórica jantar, escrevi em meu diário:

Quando o sol seca a sua pele,

a sede cola seus lábios,

e o vento empurra-o para trás.

Só o seu coração se mantém de pé,

para lutar para a frente.

Quatro

(Atravessando o deserto de Sechura)

Durante dois estágios, mas acrescentei um novo inimigo na frente, os mosquitos. Cada noite devorou o repelente e o mínimo que entrasse e saísse de minha barraca, eles estavam esperando para invadirla. Apesar de que muito do que eu falo sobre os obstáculos do caminho, curti cada instante, porque sabia que no final teria minha vitória, e não há nada que saiba melhor do que uma sofrida vitória.

A minha última noite antes de chegar a Trujillo dormi junto a uma delegacia de polícia, bem protegido e cuidado. Pela manhã, se despediram de mim fazendo-me um presente original, uma sandia de 5 quilos. Habilite o assento rebatível disponibilizado para poder portarla e cheguei à casa de ciclismo de Trujillo, uma das mais importantes de toda a américa Latina, onde Lucho me recebeu e me deu uma excelente cama. Antes da necessária chuveiro, tinha mais necessidade de terminar a história da sandia, compartiéndola com todos os cicloviajeros que havia na casa. Era uma boa sandia, com um delicioso sabor e escondia um toque especial… o sabor da sofrida vitória.

Passei meus dias em Trujillo com Luis Carlos, um ciclista colombiano, e três ciclistas franceses. Aproveito o tempo a trabalhar com o computador e realização finalizar o projeto para a Editora Santillana no que edité um vídeo motivacional para seus vendedores. As tardes passaram tranquilos ao lado Luto, sua mulher Ana e seus filhos, o hiperativo Lance e sua adorável filha Ângela.

Luis Carlos e eu fizemos boa amizade, é costume que, em vez de chamá-lo pelo seu nome lhe chamasse Colômbia, e o que me chamava a minha Portugal. Todas as manhãs, ia tomar café da manhã juntos para o mesmo posto de bocatas onde llenábamos papo por apenas um dólar, e por noite cenábamos um menu no mercado e voltávamos para casa rolando. Se algo posso dizer da comida peruana, é que é boa, farta e barata. No último dia, enquanto ayudábamos a Esforçou-se para fazer a mudança da sua casa, Colômbia e eu decidimos compartilhar pedaladas até Lima.

Cinco

(Casa ciclista de Trujillo)

Na manhã seguinte partimos, a Colômbia tem muito boa perna para a bicicleta e avançamos 121 quilômetros bastante tranquilos. Acampamos e jantar espaguete antes de aniquilar os mil e um mosquito que se enfiaram em nossas tendas. A segunda jornada foi muito mais intensa, lutando contra as tempestades de areia e a percorrer as colinas eternas. Cansados, paramos de pedalar no km 347 da 1N, onde encontramos um restaurante fechado e dormimos ao relento em suas portas.

Com a luz do sol acordou-nos uma simpática voz, era Dom Clemente, o proprietário do restaurante. Passar amigos, por favor, coloquem-se confortáveis nos disse. Nos convido para um café da manhã que nos devolveu a vida, enquanto nos ensinava um livro de visitas de todos os viajantes que passaram pelo local, e para os quais havia ajudado. Foi uma honra assinar e fazer parte. Ao despedir-produtos da fauna, dando a cada um 20 soles (moeda peruana, 3 soles = 1 dólares) para que comemos o resto do dia. São momentos em que eu sei, que o melhor desta viagem são as pessoas que eu conheço o caminho e suas emocionantes histórias.

Despidiéndonos da generosidade do Dom Clemente começamos a terceira etapa em nossa viagem até Lima. Colômbia gozava de uma formidável condição física e, sobretudo, a indestrutível motivação do que iniciar uma nova jornada. Eu, em troca sentia as pernas mais cansadas por milhares de pedaladas acumuladas. Novamente o deserto nos esmagou e Huarmey minhas baterias se acabaram, apenas eram as 16:00, mas meu corpo disse basta. Passamos a noite na igreja do povo e pude repor algo de forças.

Seis

(Colorado On The Road pedalando junto com Luis Carlos, Colômbia)

Acordei com boas vibrações e entre brincadeiras dizia a Colômbia: Hoje nós damos-lhe todo no deserto!!! Mas o deserto sempre tem a última palavra. Avançamos o que o deserto nos deixa avançar, e provavelmente esse foi um dos dias mais duros que passe pedalando no Peru.

Assim que deixamos para trás Huarmey, o vento nos deu os bons dias. A areia se levantava e nos batia por todo o corpo, em mais de uma ocasião, só podíamos andar empurrando as bicicletas lutando para não ser derrubados. Em uma parada de descanso junto a umas rochas que nos protegiam-se, em parte, de choques de areia, eu disse a Colômbia, enquanto quando a água: Se algum dia eu caso estas convidado para o casamento do meu irmão, e se alguém te pergunta que me conhece, deve-se dizer que nós nos conhecemos quando atravessamos juntos o inferno!!!

Foram palavras que nos fizeram rir e brincar, quando esquecíamos momentaneamente a batalha que estamos travando e que em breve nos permitiria retomar. Acabamos chegando a um pequeno restaurante no meio do nada, onde pudemos jantar algo e recuperar o sorriso. Colômbia esgotado adormeceu em seus braços apoiando na mesa. Foi um alívio saber que era humano e que também estava cansado, porque até o momento havia pedaleado como um animal. Pergunte ao proprietário do estabelecimento se nos deixava dormir no chão e nos acabei deixando um galpão. Vamos Colômbia, vamo-nos a dormir, lhe dizia levantándole da mesa.

Ao longo de toda essa jornada só tínhamos avançado 47 quilômetros, caímos rendidos no saco de dormir, às 20:00 pm e não nos movemos em 10 horas. Essa noite eu só podia descrever a sensação de lutar contra a nada, escrevendo no meu diário: Hoje o vento era tão forte que tivemos que pedalar até para ir ladeira abaixo, em campinas sentimos que pedaleábamos para cima, e avançar para cima, era o inferno.

Sete

(Madrugada no meio do deserto)

Para economizar dinheiro, Colômbia, e eu quando a água da torneira, o que nos provocava certos desconfortos que para que nossas necessidades matinais chegaram pontualmente. Às 06:00 da manhã eu acordei para ir correndo ao deserto para dar uma boa libertação de peso, quando terminar a tapé com areia com os pés, e a Colômbia tomou o seu lugar. Quando regresso, perguntei-lhe: Você já tapado seu cocô com areia como se fosse um gato? Sim, eu respondo.

Nossas brincadeiras matinais parece que também puseram de bom humor para o deserto e nos deu uma trégua. Com boas energias pedaleamos até cumprir dois dias de 104 e 80 quilômetros. A colômbia sempre ia na frente meu e eu tirava boa distância. Quando parava comprava biscoitos e refrigerantes, tirava-se a um lado da estrada, esperando que chegasse para que descansáramos juntos.

O último dia antes de chegar a Lima conhecemos um Veda que nos ofereceu dormir sob o teto de um devoto do Hare Krishna. Era uma casa feita de adobe e barro, sem água corrente nem electricidade. Nos deram um quarto para nós sozinhos e nos ensinaram a usar um banheiro seco. Basicamente é um banheiro que não funciona com água e que tem serragem no fundo, você faz suas necessidades, você limpa o traseiro com água e frotándote com a mão, e no final dar mais serragem sobre seus resíduos. Quando este cheio a serragem com tudo o que vem se enterra e serve como adubo. Colômbia estava muito surpreso e foi o primeiro a usá-lo, mas a nossa pontual diarreia chamou os dois de uma vez. Enquanto esperava na porta, ouvia a Colômbia por outro lado, dizer o estranho e inusitado que lhe parecia. A minha realmente me dava igual em países muçulmanos e na Índia fiz o mesmo só que sem a serragem, e nesse momento só queria que a Colômbia terminasse rápido.

Mais aliviados fomos com o nosso anfitrião para dar um passeio pela praia e praticar sandboard nas dunas. Depois passamos uma boa noite matando mosquitos e madrugamos para, por fim, coroar Lima.

A 10 quilômetros de chegar à capital peruana nos separamos, Colômbia ia para a casa de uma voluntária da ONG Teto com que colaborava há anos, e eu ia direto para a casa de um espanhol que estava me esperando para me receber, André. Nos demos enorme abraço para nos despedir e com a promessa de voltar a coincidir. A dureza das etapas nos haviam unido como irmãos, e juntos fomos mais fortes.

Oito

(Últimas pedaladas para chegar a Lima)

O tráfego na capital me fez passar momentos muito perigosos e em um momento um caminhão quase me leva por diante. O tráfego era muito agressivo e não havia lugar para uma bicicleta. Chegar ao centro foi duro eu fiz uma parada para comer um ceviche em um posto da rua. A amável senhora não me deixo pagar os 5 soles e me convido para o almoço. Uma vez, perto do bairro de Miraflores, a situação é calmo e os trilhos para bicicletas apareceram.

Quando cheguei à casa de André, senti que as portas do céu se abriam. Gostei de um banho longo, a gloriosa jantar, as cervecitas que nos pegamos rindo enquanto compartilhávamos histórias, para depois me envolver nas suaves lençóis e dormir como um bebê. Eu gostaria de dizer que tive um agradável acordar, mas o ceviche que eu tomei, chegando ao centro de Lima me produziu uma das mais terríveis diarréia de toda a viagem, deixando-me fora de combate durante dois dias.

Passada a tempestade e as constantes idas ao banheiro, conheci o centro histórico da cidade, passear por suas ruas, visitei uma exposição de fotografias da Índia e caminhei pelo calçadão. Lute por criar uma nova relação com uma revista peruana e resolver meus problemas económicos, mas o navio não chegou a nenhum porto. Durante uma semana, me alimentar como um legionário devorando a despensa de Andrés, e repostas as energias era o momento de continuar.

Nove

(Despidiéndome de André Lima)

Tão prolongado descanso deu os seus frutos marcándome uma etapa de 158 quilómetros, alimentándome apenas à base de bananas. Pelo caminho, encontrei 5 soles e os invertí em alguns pacotes de macarrão para completar o segundo dia. O sol apertam forte no meu avanço em direção a Nazca, mas as noites eram frias. Acampando no meio do deserto eu dormi descoberta e acalorado, o sonho foi tão profundo que não me dei conta de abaixamento de temperatura e acordei de madrugada, tremendo de frio. Um erro que pagaria muito em breve.

O terceiro amanhecer eu decidi colocar na parte traseira da bicicleta um cartaz em que escrevi Sem Prata, com a esperança de que alguém me oferecendo um pouco de comida. A meio da manhã eu encontrei uma chave inglesa e uma chave de fenda entre a areia do deserto, estavam em bom estado, assim que os guarde e, alguns quilômetros mais adiante os troque por algo de comer em uma oficina mecânica. Com a barriga cheia para chegar a um pedágio, onde o meu cartaz, o que chamou a atenção para os operários e deu-me um saco de comida, e um encanto de mulher me deu 10 soles. O dia parecia que estava mal, mas a ajuda dos peruanos se fez notar. Acabei acampando em um posto de gasolina de um pequeno povo chamado Santiago, cozinhe o espaguete que pude comprar com o dinheiro que me deram e antes de ir dormir dois carros ficaram fora do ar na estação de serviço. Havia ocorrido um roubo em uma casa, os ladrões deram-se em fuga, mas os proprietários dispostos a impor a sua própria justiça haviam saído para a sua captura, interceptándolos no posto de gasolina onde estava descansando. A única coisa que impediu que se liaran a tiros foi o aparecimento, quase instantânea de um carro de polícia, colocando novamente para os criminosos em fuga.

Eu vi que move todo o meu acampamento para outro lugar por se voltavam, mas as forças me abandonaram, e a gélida noite anterior venia para trazer sua fatura. Entre tremores entrei na minha loja, eu coloquei o termômetro e depois de alguns minutos eu li 38,5 ºC. Nesse momento a única coisa que me importava era entrar no meu saco de dormir, tomar o antibiótico e descansar.

Pela manhã, a febre cedeu o terreno e o calor do sol fez com que sentisse de novo a força de meus músculos. Carregue o potro de água, tome o pequeno-almoço umas bolachas e voltei a me internar no deserto. Quanto mais calor, para melhor me sentia, a temperatura subiu até os 43ºC e avançar a bom ritmo. Concentrado em meus pensamentos e na estrada, não me conhecimento de que dois ciclistas que estavam levando a cabo o seu treino se aproximavam de mim pelas minhas costas. Não me dei conta até que se puseram ao lado meu, e um deles disse: Colorado on the road!!!

Acontece que era um follower do meu projeto, e depois de compartilhar algumas palavras, encontramos-nos em um restaurante próximo. Foi bom fazer o intervalo com dois colegas. Me ofereceram bebidas, comida e deu a configuração do meu cartaz de Sem Prata, me deram 20 soles para continuar. Um deles me pergunto o que se estava tão mal, porque ainda continuava a minha resposta não foi preparada, apenas saiu da minha: Faça frio ou calor, se neva ou chove, ter ou não dinheiro, mesmo com 38,5 ° C de febre sempre seguirei em frente. Se paro desisto, se eu corro eu continuo lutando, esse é o meu conceito.

Dez

(Pedalando pelo deserto com 38,5 ° C de febre)

Ao final do dia acampé perto de Nazca e dormi com apenas alguns décimos de segundo, parecia como se o calor fosse de molde a febre, mas ainda não estava 100%. Antes de chegar a Nazca contemplei duas linhas a partir de um mirante, As Mãos e A Árvore. O gerente me deixo subir grátis, aí não saberia diferenciar-se por admiração ao meu projecto ou por pena.

Nazca é uma cidade repleta de turistas que vêm de todas as partes do mundo para sobrevoar as antigas Linhas de Nazca. Não tinha suficiente prata para me dar qualquer um dos luxos que me ofereciam, assim que saí da cidade e acampe no início da estrada que me levaria para escalar as montanhas andinas até chegar a Cuzco. Aproveite meu último dia de ar seco, pois assim que começar a subida o tempo começaria a castigarme de novo.

Tanto tempo pedalando pelo deserto incentiva você a mudar de paisagem e conhecer algo novo, mas sabia que o desafio que me vinha em cima ia ser difícil. O início foi leve, até confortável, pode-se dizer, muito pouca inclinação e agradável, até que comecei a pedalar por uma interminável cobra asfaltada que reptaba pela encosta Dos Andes. Tudo um dia espremendo minhas forças para avançar apenas 40 quilômetros, mas mais de 2000 metros para o alto, um bom começo. Em Villatambo comecei a dormir na fria e úmida montanha, e conversando com um motorista de caminhão, teve o grande gesto de me convidar para um jantar quente. Tive meu vista pôr em Puquio mas 100 kilómetrazos que me iam colocar muito duro, no topo da montanha estava a Pampa, uma verde planície onde as Chamas pastavam, e passado o alto cheguei à descida para o vale onde a cidade de Puquio me esperava.

Onze

(Subindo Os Andes a partir de Nazca)

O desgaste do dia anterior não me favoreceu para escalar de novo e sair do vale, mas finalmente fui promovida a 4000 metros de altitude, onde me deixaram dormir no chão de um restaurante ao abrigo da chuva e da névoa. Não foi uma boa noite, o frio me atravessava o corpo, mas, mesmo assim, ao sair o sol, retome com motivação minha escalada. As pedaladas eram longas e acabar empurrando um bom trecho, até que alcance a Pampa, a autêntica Pampa a 4541 metros. O oxigênio era escasso e cada pouco que tinha que parar para descansar para respirar por muito ligeira que fosse a subida. As Chamas me ignoravam enquanto alimentavam-se em bandos de centenas, mas as Vicunhas eram diferentes, mas sempre desconfiadas tornou a catapulta obsoleta um grito ao longe para avisar suas amigas de minha presença.

Estava totalmente esgotado e entorpecida pelo frio quando chegar ao quase desabitado povo Negro Maio. Uma tempestade deixou cair bem justo quando entrava em um restaurante, para comprar um pouco de comida e pedir se me deixavam um canto para dormir. Muito gentilmente me deu um galpão com uma série de grossas mantas, era um milhão de vezes melhor do que estar lá fora, lutando com a minha loja de campanha contra a tempestade.

Doze

(Pedalando a 4541 metros, na Argentina, peruana)

À uma da madrugada acordei com uma forte dor de cabeça, e a altura, estava me dando um aviso, o qual não pude deixar de ouvir, até que saiu o sol e me ofereceram na casa de um chá de folha de coca. Não foi um remédio milagroso, mas eu alívio. Tinha claro que não queria passar outra noite, mas na altura andina, assim que decidiu me subi para o meu pônei com as montanhas nevadas de vitrine. Em teoria seja Pampa refere-se a uma planície, mas isso não é exatamente assim. Por mais fácil que pareça subir uma colina ao nível do mar, a 4541 m é como escalar uma montanha. Foi um dia especialmente exigente e enigmática. O desejado descida chegou roçando o anoitecer e eu pude dormir a 3600 metros de altitude, esquecendo o desagradável dor de cabeça.

Nos dias seguintes me deslizar pela estrada que atravessa o cânion formado pelo rio Pachachaca. Foram momentos tranquilos em que o risco de queda não alterou a minha calma, nem mesmo quando a rocha cobria a estrada e tinha que escalar os montes para chegar ao outro lado. A cidade de Abancay estava cada vez mais perto e com ela a promessa de diminuir a distância até Cusco.

Mas havia algo que se perturbo meus dias, e que agitaría meus mais temidos medos. Pedalando com total normalidade e concentrado em meus pensamentos, um bocinazo de um ônibus que estava a ponto de rebasarme me despertou de meu parcimônia. Me desvie de sua trajetória arrimándome quanto pude à beira do asfalto, então foi quando um tranquilo, cão preto, resolveu atravessar a estrada, inconsciente do perigo que se avizinhava. Não se inmuto até que o motorista voltou a dar um novo aviso com a buzina, o canino desorientada começou a correr para a frente, eu comecei a travar e o ônibus me rebaso, mas o cão só corria para a frente. O pânico me fez gritar com todas as minhas forças, eu aparta-te!, mas o motorista não fez nem sequer uma finta de parar ou virar, simplesmente passo por cima, a poucos metros de mim. Vi como o smash, como se lhe saíam as tripas, ouvi o barulho de todos os seus ossos quebrando e como o descuartizaba entre as rodas. Parei junto ao pobre animal, enquanto estende a única perna que lhe restava em seu site, contorcia o pescoço de dor e morreu.

Muito tempo que não chorava, a última vez foi em Washington, quando eu falei com minha irmã depois de dar à luz. Mas desta vez não chorei de alegria, chorei de raiva, enquanto deixava para trás o ainda quente cadáver do cão. Não conseguia parar de pensar em partirle rosto do motorista, me ferveu o sangue, e durante 30 minutos retumbo por todo o canyon um grito que não pode parar: HIJODEP***!!!!!

Consegui parar de gritar, consegui me a acalmar-me, mas nunca vou conseguir esquecer o que vi. Sentia-Me identificado com o pobre cão, e reconheço que tenho medo de sofrer o mesmo fim, mas esse medo não pode escolher como vai terminar esta viagem, porque eu já o tenho escolhido, voltar para casa são e salvo.

À medida que eu me aproximava Abancay comecei a toparme com pedras na estrada, mas que não pareciam ter caído da montanha, mas postas pelo homem. Em minha breve desconectar-se do mundo, parece que em Abancay e Esta se havia irrompido uma batalha campal contra as excessivas faturas de energia elétrica. As cidades eram uma zona de batalha.

Tarde pouco tempo para chegar a uma barricada a 30 quilômetros de Cusco, onde a caravana de ônibus, carros e caminhões permanecia imóvel há 2 dias. Milhares de pessoas se agolpaban para conseguir um pouco de comida e o desespero se apoderava de todos. Muitos vigias faziam guarda no alto da montanha para lançar pedras a qualquer um que se atrevesse a caminhar ao longo da estrada. Não havia mais opção do que sentar e esperar.

Treze

(Esquerda: Barricada entrando em Abancay. Direita: Vigias na montanha)

Ao lado da barricada conheci dois irmãos turcos que viajavam em uma van até Cusco, com a ilusão de montar um posto de Kebabs. Nos tornamos amigos muito rapidamente e lhes contei um sem fim de histórias que vivi no seu país, eram boa gente.

Felizmente, o problema das revoltas foi exposto no parlamento e chegaram a um acordo, dando por terminado o cerco da cidade. Levantaram a barricada e deixaram que os veículos avançarem. Meus novos amigos turcos me ofereceram para me levar até Abancay, e não duvide, nem por um só instante, tinha que me afastar o mais rápido possível de lá. Quando chegamos à cidade, novamente, os manifestantes impediram a passagem queimando pneus para cortar a estrada. Isso ainda não havia terminado.

Durante uma hora, esperamos que a revolta final, e felizmente assim foi. Os turcos e eu acampamos em um posto de gasolina, e certificamos a tarefa bebiéndonos uns goles de rum que tinham escondido em outro lugar. Afinal de contas, tínhamos motivos para comemorar.

Catorze

(Em Abancay junto com meus amigos turcos)

Pela manhã, acordou ao som da chuva e a incerteza de que as revoltas pudesse começar, assim que quando os meus novos amigos me ofereceram para me levar até Cusco não hesite, carregar todo o equipamento e a olhar para a frente. Enquanto estava na parte de trás da Volkswagen, que não deixava de pensar que estava cometendo um erro, mas em situações difíceis, há que tomar decisões difíceis.

Tudo aponta para o fato de que seria um trajeto tranquilo, mas em uma curva e traição de uma das rodas dianteiras explodiu. Meus amigos turcos haviam comprado o carro no Peru, e até que a roda falhou não se deram conta de que a carrinha não contava com roda de reposição, nem gato, nem ferramentas. Lançados a um lado da estrada e analisando o problema, eu me dei conta de que havia uma câmera no interior do pneu. É a mesma idéia que a minha bicicleta, mas em maior escala. Eu só podia dizer uma coisa para mim mesmo, eu aceito o desafio.

Primeiro parei o carro para pedir-lhe emprestado o gato, elevei a van e a segurei com várias rochas. Não pudemos tirar a roda inteira porque as ferramentas do carro não eram da mesma medida. Com muita paciência consegui tirar a câmera pelo pequeno espaço que ficava entre a jante e o pneu. Uma vez tive-o em minha mão, fui fazendo carona até um povo com um dos turcos, enquanto o outro ficava vigiando. Já em frente ao oficina foi fácil encontrar peças de reposição com as mesmas medidas, e voltar novamente até a camionete fazendo carona. Agora vem o complicado. Trouxe a nova câmera de internet de algumas ferramentas de minha bicicleta, para ir empurrando-a pacientemente até a sua posição. Uma vez instalada comecei a inflarla com o hinchador de meu pônei, e 30 minutos depois estou bem o suficiente para chegar ao próximo posto de gasolina e terminar de hincharla. Justo quando comecei a parar novamente um carro para usar seu gato e voltar a descer da van, um guindaste parou e ajudou a terminar a tarefa, sem custo algum.

Quinze

(Enchendo a roda com o inflador de minha bicicleta)

Acabamos chegando de noite em Cusco, mas chegamos!!!. Uma amiga estava me esperando para me receber, e também convidou os meus novos colegas a passar a noite em casa. No dia seguinte nos despedimos e foi visitar um amigo no centro da cidade. Colômbia havia chegado um dia depois que eu e foi uma grata surpresa poder abraçar de novo meu companheiro.

Mas tinha que deixar de lado todas as complicações que ultrapasse para chegar a Cusco, a partir de Lima, era o momento de concentrar-se no presente objetivo, ir a Machu Picchu. Com timidez concordei em minha conta bancária do computador, para verificar se eu havia chegado o pagamento da Editora Santillana, mas em vez disso encontrei um presente de minhas primas para que ele continuasse lutando por este grande sonho. O presente foi suficiente para cobrir as despesas do transporte, a entrada e a alimentação até Machu Picchu.

Ir de bicicleta até o santuário histórico era um desafio que não oferecia viabilidade, não estava no meu caminho e tinha a complicação de que, em vez de poupar dinheiro, a excursão eu ia sair mais caro. A melhor opção era deixar a bicicleta em Cusco e fazer a rota como um mochileiro, e, assim, dar um bom descanso Bucéfalo.

Contrate por 80 soles os serviços de uma agência, que me levaria em ônibus até a hidrelétrica e me traria de volta. Desde a hidrelétrica iria fazer uma caminhada de 14 km, até a cidade de Aguascalientes, situado na base da montanha onde se encontra o Machu Picchu.

Com a minha bolsa tiracolo já preparado subi em um microônibus às 08:00 am para me deixar levar durante 7 horas. A viagem foi muito mais divertido do que pensava, graças à companhia de uma velha colombiana chamada Andrea, e também porque as duas últimas horas das fizemos cruzando rios e beirando precipícios por estradas de terra. Quanto as minhas botas tocaram de novo a terra, pus-me em marcha junto a outros viajantes para caminhar até Aguascalientes.

Dezesseis

(Chegando à Hidrelétrica beirando penhascos)

O caminho consiste em seguir uma via de trem paralelas ao rio Vilcanota, evitando assim pagar 12 dólares pela passagem. A maioria dos guias dizem que é apenas um passeio, e compartilhar, afinal de contas eu tenho 28 anos e umas pernas de aço. Mas o caminho é mais difícil do que parece.

Enquanto caminhávamos serpenteando o canhão, maravilhados com a força do rio, abrigados do sol, as montanhas e a natureza, deparamo-nos com uma senhora que viajava com sua filha, e que estava tendo dificuldades, devido à fadiga. Um grupo de israelenses chegou antes de nós e carregavam nos braços. A senhora não podia respirar bem, ele estava com dificuldade de andar e tinha a tensão muito baixa. Caminhamos alguns metros, mas precisávamos de ajuda para transportar a senhora em um veículo a qualquer centro de saúde próximo. Conseguimos levá-la até uma estação de trem, onde os israelenses deixaram no chão para descansar. Aguascalientes estava a 2 km, a presté meu moletom e pedi-lhes que me esperassem, iria correndo para Aguascalientes a procurar um carro. Foi uma boa trotada, que me levou às portas da cidade, onde eu topo com uma patrulha de polícia nada, mas, antes que terminasse de explicar a situação para eles me disseram que já sabiam. Enquanto eu corria um peruano que passava pela área, conseguiu entrar em contato com a delegacia e pedir ajuda. Passei alguns minutos esperando, até que os trouxeram a todos, procurei um hostel por 20 soles, comprei a entrada por 45 dólares e fui logo dormir para repor as forças, ia precisar.

Dezessete

(Iniciando o caminho para Aguascalientes ao lado de Andrea, viajante colombiana)

Tinha que fazer o esforço de subir até Machu Picchu, a partir de Águas Quentes, há um sem fim de escadas para chegar à entrada, e não foi pelo trabalho de pagar 12 dólares por ônibus. Levantei-Me às 03:45 am e a das 04:30 da manhã já estava saindo do hostel sob a chuva e cercado pela névoa. Indo para o primeiro controle de acesso-me cruzei com dois chilenos com os que terminaria compartilhando a escalada. Carregava todo o peso do bolsa tiracolo costas, já que ao finalizar a visita iria diretamente para a hidrelétrica para voltar a Cusco. Os primeiros passos foram fáceis e empolgantes, mas aos 30 minutos o cansaço apareceu. Vários foram os que tentaram parar algum ônibus, arrependidos de não ter subido em um primeiro momento, mas todos estavam completamente cheios. Pouco a pouco, passo a passo, fomos subindo lentamente. Quanto saiu o sol, a chuva é calmo e a névoa era cada vez menos densa. Quando estávamos a poucos metros de coroar-me virei e disse a um dos chilenos, Isso é de nível militar. Foi um grande momento de finalizar a escalada de mais de 1000 metros na vertical.

Dezoito

(Em cima, depois de subir todas as escadas até a entrada)

Já no topo deixamos os macutos em cerca de armários, entramos com vontade de ver a maravilha do mundo, mas a névoa não nos permitiu ter a primeira impressão que procurávamos. Decidimos subir a um ponto situado a uma maior altitude. A melhor opção é subir a montanha de Huayna Picchu, mas a entrada é mais cara. Depois de uma hora chegamos ao miradouro situado junto a um templo, a névoa ainda estava presente, mas alguns minutos mais de espera e, por fim, veio a claridade. Foi uma sensação única, parecia que brilhava o Santuário Histórico de Machu Picchu. São momentos em que você avalia todo o esforço de ter chegado até esse momento. Nossa próxima decisão foi para baixo para percorrer as suas ruas e conhecê-lo mais de perto. Situado a uma altitude média de 2500 metros de altitude, o Santuário foi construído no ano de 1450, sob o governo do Inca Pachacuti, para que fosse o centro religioso, político e administrativo da região. Caminhar entre as suas pedras centenárias foi como tomar um banho de história.

Dezenove

Vinte

(Colorado On The Road no Santuário histórico de Machu Picchu)

Mas o relógio não perdoa e a agência de transportes que tinham nos deixado uma margem muito pequena. Tínhamos que voltar para a Hidrelétrica antes das 14:00 horas para voltar a Cusco. Pela frente tínhamos 1 hora descendo as escadas escorregadias, 14 quilômetros de caminhada e 7 horas de ônibus. Quando voltava valoré toda a experiência que tinha vivido, e sem dúvida alguma o que mais me agradou, foi a aventura de chegar ao topo.

De volta a Cusco não houve ninguém que pudesse me mexer da cama durante todo um dia, tinha que descansar. Voltei a encontrar-me com a Colômbia, comemos juntos e ficamos de nos ver em Paz. Repare a sola de meus sapatos, organize todo o meu computador, atualize o meu site e quando voltei a consultar o saldo de minha conta, tive a alegria de já ter recebido o pagamento de Santillana. Com dinheiro suficiente para viver dois meses, mas pisa, comecei a continuar e colocar rumo à fronteira com a Bolívia.

Bucéfalo e eu voltávamos para o anel, só que esta foi uma das estranhas ocasiões em que pedalou com dores musculares. As jornadas foram agradáveis, calmas e acima de tudo sentia a profunda tranquilidade de ter um pouco de dinheiro na conta. Um dia apure as pedaladas até altas horas da noite, a estrada estava pouco movimentada e meu potro conta com muitas luzes de posição. Um caminhão me queria adiantar, assim que eu dê a um lado, eu parei e me rebaso com muita segurança. Teria sido algo monótono e mesmo rotineiro, mas nada mais me adiantou vi como um motociclista bêbado avançando em direção contrária. O caminhoneiro tentativa esquivarle enquanto frenaba ao mesmo tempo, mas o motociclista se estampo de cheio contra.

Eu fiquei imóvel, não queria passar por lá, não queria vê-lo, mas tinha que fazê-lo. Me aproxime e eu vi o homem deitado no chão com as duas pernas quebradas, fui para deixar a bicicleta para ajudar no que pudesse, mas um carro de polícia chegou nesse momento e decidi deixar o lugar.

Avanço lento, afetado pelo o que eu tinha vivido, avançando como um espectro. Mais tarde, me cruzamento com uma matilha de cães que andavam pela estrada, eu estava tranquilo e eles também, eles pareciam bons meninos. Nós cruzamos o olhar e cada um seguiu seu rumo, todos menos um. Aos 30 segundos passo de um carro que não lhe deu valor a suas vidas e atropelo a um deles. Foda-já estava até os ovos.

Terminar meus últimos dias no Peru escalando até o passo de Abrir a Listra (4338 m) e entrando no Altiplano Dos Andes Centrais. Minha última refeição antes de cruzar a fronteira foi uma truta do lago Titicaca. Era o momento de começar um novo desafio, buscar novos objetivos, conhecer o meu país, número 30 e continuar o meu caminho para o Sul.

A felicidade reside na liberdade,

e a liberdade se alcança com a coragem.

Vinte e um

Vídeo Nacho Dean:

Deserto de Sechura:

Desde o Nascer até Cusco:

Machu Picchu:

Vídeo para Santillana:

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