De Botsuana Zimbaue – Colorado on the road

Etapas: 13/02/2016 Tsootsha – Sul (129 Km). 14/02/2016 Sul – Kuke (113 Km). 15/02/2016 Kuke – Sehithwa (80 Km). 16/02/2016 Sehithwa – Maun (102 Km)….

Etapas:

13/02/2016 Tsootsha – Sul (129 Km).

14/02/2016 Sul – Kuke (113 Km).

15/02/2016 Kuke – Sehithwa (80 Km).

16/02/2016 Sehithwa – Maun (102 Km).

17-19/02/2016 Descanso em Maun.

20/02/2016 Maun – Makgadikgadi Pans National Park (106 Km).

21/02/2016 Makgadikgadi Pans National Park – Gwetta (115 Km).

22/02/2016 Gwetta – Creme De Leite (100 Km).

23/02/2016 Creme De Leite – Mosetse (78 Km).

24/02/2016 Mosetse – Francistown (110 Km).

25/02/2016 Descanso em Francistown.

26/02/2016 Francistown – Tsamaya (46 Km).

27/02/2016 Tsamaya – Marula (Entrada em Zimbabwe) (91 Km).

Botswana: Em busca da fauna selvagem

A minha entrada no Botswana eu me aproximava, mais do que nunca a savana africana. Ansioso para observar a vida selvagem avancei pela planície para chegar a Maun. Pedalando pelas intermináveis retas de asfalto eu me sentia como um intruso. A estrada é cercada por grama, mas apenas alguns metros, depois começa o domínio da vegetação, árvores e mato baixo que não se permitem ver com profundidade, que é o que de fato ao seu redor.

Dava-Me bastante tranquilidade a presença de vacas, cavalos e burros selvagens na beira da estrada, onde se concentra o capim mais tenro. Digo tranquilidade porque pelo menos eu me sentia como o bocado, menos suculento. Apesar de ser pouco provável topar com um predador por essa área, é impossível não sentir aquele comichão na boca do estômago quando você ouve um som à sua volta.

A primeira noite no meu trigésimo sétimo país de minha volta ao mundo, dormi camuflado junto a uma árvore, a poucos metros da estrada. Foi uma noite inquietante, em que uma terrível pesadelo interrompeu minha agradável sonho. Acordei tão agitado e desorientado, que não sabia que estava em Botswana, só sabia que era noite e que eu estava dentro da loja. Amanecí fatigado e depois do pequeno-almoço, comecei a fazer a profilaxia da malária. Há uma semana comecei a medicarme para combater tão temível doença. Curiosamente durante essa semana, não havia bem descansado nenhuma noite, acordando-me exausto depois de dormir 8 horas e pedalando não me sentia 100%. A inquieta noite que passei foi a última porque decidi parar de tomar Malarone. Os efeitos colaterais estavam me destruindo.

Me pus em marcha, sem desfrutar de um banho matinal e massa no meu suor, como de costume. Coincidência, acaso ou acerto, pedalei com um desempenho melhor do que em qualquer dia da semana anterior. Parece que a profilaxia da malária estava me roubando a energia, e só me resta bater na madeira para não recolhê-la. Mas se esse fatídico mosquito vem a mim, tomarei medidas para superar o obstáculo, como sempre tenho feito. Até então, simplesmente vou aproveitar restringindo as precauções para que não me manter de morder.

Encerrando a jornada em uma pequena aldeia, onde acampo junto às cabanas de barro e palha. Pela manhã me dá os bons dias com um céu claro e azul, mas a época de chuvas está começando e clima na África é difícil de prever. À tarde eu pegar uma tempestade, não chove de forma constante, se ia deslocando para o Sul e o céu descarrega água a cada 5 minutos de forma intermitente. Gloriosa ducha natural que me dá uma pausa e limpa a sujeira da minha roupa.

Diário Botsuana 1

(Acampando em uma pequena aldeia de Botsuana)

No quarto dia, em Botswana alcançou Maun. Na embaixada espanhola de Windhoek deram-me o contacto de João, cônsul honorária. Há 20 anos, criou uma agência de safaris para visitar o Delta do Okavango. João me recebe com os braços abertos e me deixa ocupar a sua casa de hóspedes. Me paquerando durante vários dias dormindo na cama, com uma casa de banho privada, cebándome de boa comida e pela primeira vez desde que deixei para trás Cape Town, lavo a roupa na máquina de lavar.

Seu marido é um guia profissional de safaris e me dá um valioso conselho. Durante suas expedições, sempre leva um punhado de areia fina no bolso, para interromper o ataque de um leão lanzándosela os olhos. Espero nunca ter que colocá-lo em prática.

A segunda noite em Maun, João organiza um jantar para a reduzida comunidade de espanhóis. Foi quando conheci o Marcus, piloto de aviões, que se ofereceu para acompanhá-lo em um voo para pegar a 11 clientes de uma loja dentro do Delta do Okavango. Pela manhã despegamos e do ar, vemos crocodilos e hipopótamos, pousou na pista de terra dentro do Parque Nacional e se sobem todos a bordo. Na decolagem, mais digna de um rali, observamos uma manada de elefantes andando pela imensa planície. Uma experiência única!

Diário Botswana 2

(Com Marcus dentro do Delta do Okavango)

Depois de repor as forças e decidiu continuar a aventura, eu organizo tudo para continuar a marcha, mas pela primeira vez na África não ia a pedalar sozinho. Frank, um dos guias de safaris de João e amante da bicicleta, decide ir até a cidade de Creme de leite, a 300 quilômetros ao Leste.

Diário Botswana 3

(Junto com João, seu marido e Frank)

O primeiro dia voar com o vento a favor, e alcançamos a entrada do Makgadikgadi Pans National Park. Com o pôr-do-sol acima, montamos o acampamento junto a uma árvore, e preparamos a fogueira para manter os predadores afastados durante toda a noite. Ao nosso redor podem-se apreciar as zonas de passagem de animais de um lado para o outro da estrada, como imensos buracos entre os arbustos que só um animal de grande porte podia fazer. Enquanto ela estava recolhendo lenha com os últimos raios de luz, tive a bela oportunidade de ver um elefante passar a 200 metros do acampamento. Foi uma surpresa porque eu não esperava isso, passou andando como se nada, como se não existiéramos. Foi a primeira vez na minha vida que parecia um elefante selvagem de tão perto.

Diário Botswana 4

(Distante foto que eu tirei ao elefante que passou pelo nosso acampamento)

Acendi o fogo com um sorriso estampado no rosto, tudo me parecia tão emocionante. Frank estava como se nada, afinal de contas cresceu rodeado de esta fauna selvagem, mas eu estava entusiasmado.

Antes de dormir Frank me avisa: Nada de comida dentro da barraca. Se você tem qualquer alimento com cheiro a carne, as hienas e os leões hão de por ti, se você tem fruta pode atrair os elefantes. O fogo nos proteger durante toda a noite, mas as hienas não o temem, é provável que venham a cheirar e inspecionar este novo arbusto de seu território, ou seja, a barraca. Você deve estar calmo e não agitarte, elas virão, olerán, inspeccionaran e, finalmente, se alejaran.

Naquela noite, fechei os olhos com a esperança de acordar pela manhã e ver as pegadas, as hienas ao redor do meu acampamento, mas ao sair o sol só tinha um rastro de milhares de insetos que se abrigaram sob a minha loja.

Chegamos ao primeiro povo com o fresco da manhã, onde tomamos café da manhã feijão com Fat Cakes, uns bolinhos carregados de energia. Frank faz de intérprete e simplesmente me deixo levar apegando-te a ter para onde quer que vá.

Atravessamos dois Parques nacionais, que são separados pela estrada. Ao Norte, temos o Nxai Pão National Park com menos concentração de água, e ao Sul o Makgadikgadi Pans National Park com o Rio Boteti e o Lago Nwetwe, em que se concentra a maior parte da vida selvagem do lugar, devido à abundância do precioso elemento.

Enquanto pedaleamos, constantemente contamos com a presença dos Emas. Na estrada Frank reconhece as fezes de uma hiena, são recentes me diz, menos de dois dias. As fezes de lobo começam a blanquearse passadas 24 horas, devido ao excesso de cálcio proveniente dos ossos que comem. Estava ansioso por ver alguma.

Diário Botswana 5

(Fezes de uma hiena)

Durante o caminho, meu guia pessoal me conta como há dois anos, um motociclista alemão, morreu nesta mesma estrada às mãos de um elefante. O animal se lhe atravessou a estrada, o motociclista para espantá-lo revolucionou o motor ao máximo para assustá-lo com o poderoso som, mas a resposta do elefante foi envestirlo até a morte.

Em uma de suas últimas expedições como guia de safáris, Frank levou a um pequeno grupo de turistas a pé. Ele estava a 20 metros à frente, quando um elefante começou a andar em direção a eles, Frank se escondeu atrás de um arbusto à espera da reação do animal, enquanto o grupo se ocultava-se junto a uma árvore. Quando teve de frente para ele, decidiu mostrar-se com os braços levantados para parecer maior e intimidá-lo. O elefante duvido, e perante a dúvida sempre envisten. Frank recebeu um trompazo na virilha e esteve a ponto de perder as jóias da coroa. Finalmente, o grupo espantou o animal gritando e levantando as mãos.

Esses relatos não fazem mais que aumentar a minha curiosidade sobre a atitude de cada animal, e qual seria o correto comportamento diante da situação de tê-los frente a frente. Bombardeio a Frank com milhares de perguntas, eu abro os ouvidos e eu decoro todos e cada um de seus conselhos. É uma mina de informação que, provavelmente, no futuro, ter que colocar em prática.

Com a chegada Gwetta, deixamos para trás os parques nacionais, e onde nos esperava uma recompensa, com a assinatura de João. Antes de sair de Maun nos deixou paga uma noite no parque de campismo de Baobab Planet, com jantar e café da manhã incluído. Nas proximidades do acampamento se concentram os enormes Baobá, majestosas árvores que chegam a medir 30 metros de altura e 11 metros de diâmetro, em seus mais de 1000 anos de vida.

Diário Botswana 6

(Bucéfalo ao lado de um Baobá)

O buffet do café da manhã, nos deixou fora de combate por duas horas enquanto fazíamos a digestão, e nós começamos a pedalar ao meio-dia em nossa última jornada juntos. Antes de chegar a Nata tivemos que procurar abrigo em uma fazenda próxima da estrada, onde passamos a tempestade que tivemos logo acima.

Esperamos uma hora em que a chuva cesara dentro de uma cabana de barro e palha. Aproveitamos para falar do comportamento dos elefantes, unidos que estão com os seus grupos, os sentimentos que se processam, a memória que os caracteriza e um dos comportamentos mais incríveis, como os despedem antes de abandonar o rebanho para fugir e morrer na solidão, para, em seguida, rendirles uma particular homenagem póstuma quando se encontram com os seus restos mortais, tocando com suas trompas e cascos dos enormes ossos.

(Refletindo junto a Frank na cabana de barro e palha)

Creme de leite por último, é o povo que acampo com Frank. Pela manhã, despeço-me do melhor guia de safáris que conheci e continuo minha viagem solo.

Francistown é a última grande cidade que visito em Botswana antes de chegar à fronteira com o Zimbábue. Foi uma parada de um dia para trabalhar com o computador usando o wifi do aeroporto. A primeira noite, quando me preparava para dormir na sala de espera, um dos operários conhecido por seus colegas como Mr T, oferece-me acampar no jardim de sua casa. Os trabalhadores do aeroporto vivem em uma pequena área residencial construída a menos de 500 metros, e era uma área segura para dormir. A segunda noite, um dos companheiros de Mr T diretamente para me oferecer uma cama em sua casa. Em Botsuana há longas extensões de terreno selvagem e não há muita população, mas as poucas pessoas com que me cruzei no caminho, foram simplesmente maravilhosas comigo.

Diário Botswana 8

(Colorado On The Road ao lado de Mr T)

Com 30 dólares em dinheiro no bolso para pagar as taxas de minha próxima fronteira, coloquei rumo ao Zimbábue sob a chuva. Não fiquei muito tempo pedalando e os 50 km, parei em uma pequena cidade, para buscar refúgio em uma área coberta de delegacia de polícia. Pude secar a roupa e os agentes deram-me o jantar. Finalmente fiz a noite lá, porque a tempestade não cessava.

Cruzei o posto de fronteira com o Zimbabué com fome de mais. Eu gostaria de fazer um Safari selvagem para o Delta do Okavango, mas claro está, os elevados preços deixam-me fora de toda a expedição. A bicicleta te limita muito, mas foi a que me deu asas. Se não fosse por ela, nunca havia compartilhado essa experiência ao lado de Frank, e acima de tudo, jamais teria aprendido tanto dele. Há uma frase que me disse que me ficou gravada na memória:

“Se você se sente como um intruso em um ambiente selvagem, é porque você é”

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *