De a Namíbia Botswana – Colorado on the road

Etapas: 17/01/2016 Descanso em Rosh Pinah (20 Km). 18/01/2016 Rosh Pinah – Aus (152 Km). 19/01/2016 Descanso em Au. 20/01/2016 Au – Deserto estrada C13…

Etapas:

17/01/2016 Descanso em Rosh Pinah (20 Km).

18/01/2016 Rosh Pinah – Aus (152 Km).

19/01/2016 Descanso em Au.

20/01/2016 Au – Deserto estrada C13 (81 Km).

21/01/2016 Deserto estrada C13 – Deserto estrada 14 (107 Km).

22/01/2016 Deserto estrada C14 – Möhabe (71 Km).

23/01/2016 Möhabe – Deserto estrada C14 (77 Km).

24/01/2016 Deserto estrada C14 – Solitaire (92 Km).

25/01/2016 Solitaire – Windhoek (86 Km).

26/01/2016 Descanso Sesriem.

27/01/2016 Sesriem – Solitaire (85 Km).

28/01/2016 Solitaire – Deserto estrada C26 (84 Km).

29/01/2016 Deserto estrada C26 – Passo de Gamsberg (52 Km).

30/01/2016 Passo de Gamsberg – Estrada C26 (75 Km).

31/01/2016 Estrada C26 – Windhoek (78 Km).

01-07/02/2016 Descanso em Windhoek.

08/02/2016 Windhoek – Estrada B6 (90 Km).

09/02/2016 Estrada B6 – Gobabis (139 Km).

10/02/2016 Descanso em Gobabis.

11/02/2016 Gobabis – Buitepos (113 Km).

12/02/2016 Buitepos – Tsootsha (86 Km) (Entrada em Botswana).

Namíbia: Em busca do deserto mais antigo da terra

Depois das últimas jornadas, na África do sul precisava de um breve descanso, e Javier Bicicleting eu havia passado um contato na Namíbia. A 20 quilômetros ao Norte de Rosh Pinah veria uma fazenda a mão direita, a única nessa zona da estrada e onde encontraria a Richard. Há muito tempo este encantador namíbia ajuda os viajantes com uma área onde acampar, chuveiro quente e comida, mas com os ciclistas seu convite vai mais longe. Eu gostei de uma tranquila tarde bebendo cerveja, comendo carne grelhada e dormi em uma cama boa. Pela manhã me isca com um café da manhã de campeões e eu fui com os alforges cheios de cecina de orix.

Com as forças renovadas, literalmente, fui no asfalto, e pude avançar 152 quilômetros, até a cidade de Au. O sol bate forte no deserto, mas mesmo assim é cheio de vida. Contemplo as aves rasgar o céu, os orix pastar na planície com o pôr-do-sol, uma víbora das areias me faz companhia uns instantes e com a presença de um pequeno chacal me adverte de que a noite está perto. As últimas horas da jornada das vivi rodeado pela escuridão, pedalando sob a luz da lua e das estrelas, envolvido por um silêncio absoluto e uma calma que mais se poderia preocupar, mas a melhor parte da Namíbia não tinha feito mais que começar.

Um

(Orix pastando com o pôr-do-sol)

O asfalto chega ao fim e a partir de Aus até Windhoek comprometo-me a uma nova aventura por trilha de terra. A imensa esplanada rodeada, ao longe, as montanhas faz você se sentir insignificante. O silêncio é um fiel companheiro de viagem, e parece que se move durante a noite acampando no meio do nada.

Com a luz da manhã eu tomo o povo de Helmeringhausen, importante parada para reabastecerme de água e comida. Antes de continuar a marcha começa a chover com força e durante uma hora a tempestade me parar, mas o pequeno atraso não me importou. A planície clama aos gritos por uma trégua de água para mitigar a dura seca da região. Incrivelmente quando continuo a percorrer o terreno é firme, não há lama, nem água encharcada, a terra o vazamento em questão de minutos.

Dois

(Colorado Off Road)

Lenha a cada noite para fazer a fogueira não é complicado, tudo o que me rodeia são arbustos totalmente secos. Com o calor do fogo cocino cada noite, a especialidade da casa, macarrão com tomate, além de manter afastados os curiosos simpáticos animais noturnos. Mas uma manhã, ao levantar o acampamento, dei-me conta de que não tinha dormido sozinho. Um pequeno escorpião potencialmente venenoso, tinha encontrado debaixo da minha loja um confortável lugar no que fazer a sesta. Sempre há que intensificar os cuidados na hora de montar o acampamento para estar 100% certos de que somos o único ser vivo dentro da loja, e ser tão cauteloso na hora de arrumar todo o equipamento de manhã para não levar nenhum colega de viagem.

Três

(Um querido escorpião que dormiu sob minha barraca)

Os três dias que você emprega para chegar até Solitaire foram de extrema dureza, mas, por sorte, já tinha o bronzeamento para enfrentar as complicações do deserto. A planície é aparente na distância, mas na proximidade da pista de terra atravessa de forma constante colina após colina. O vento poucas vezes, tem sido um aliado, e, novamente, decidiu fazer-me sentir que avançava contra um muro transparente. O calor me animava a beber água em abundância, enquanto que os meus cantis me demandavam que a racionalizara. Na ocasião, a pista de terra é muito arenosa e rochosa, deixando-me a única opção de empurrar durante longos trechos. Mais concentrado em alcançar o povo que reabastecerme, que de prestar atenção a minha quilometragem, chegou um momento que desejava e precisava viver para subir a moral até o mais alto.

Depois de 26 meses e 24 dias pedalando para realizar o sonho de minha vida, de dar a volta a mundo em bicicleta, e antes de chegar ao empoeirado povo de Solitaire, beneficiar de 50.000 quilômetros de viagem. Como marca a tradição desta aventura, sigo o ritual de me fazer uma foto de cada vez que pisa 1000 quilômetros, mas desta vez eu quis render-lhe adoração e gratidão ao verdadeiro protagonista da viagem, Bucéfalo.

Quatro

(Cumprindo 50.000 quilômetros de aventura)

No parque de campismo de Solitaire têm o grande gesto de me convidar para acampar e me conectar à internet. Uma revitalizante notícia chega a minha caixa de correio, um follower me manda uma doação. Neste ponto, deveria ter seguido para Windhoek, mas o apoio financeiro que me dá a chance de visitar as famosas dunas do Deserto do Namibe.

Invisto meu caminho para recuar 80 km em direção Sul por uma faixa de terra, e alcançar Sesriem. Parece que a fauna aprovou a minha mudança de itinerário, os orix, antílopes, gnus, avestruzes e zebras, toda a vida selvagem do lugar me acompanhou durante cada instante.

No parque de campismo de Sesriem eu volte a sorrir a sorte. Conheço um viajante norte-americano com seu próprio carro e oferece-me que o acompanhasse até as dunas. Ao amanhecer fomos para o Parque Nacional, há 60 km de asfalto até chegar às dunas mais altas e é proibido acampar, há que entrar e sair no mesmo dia, o que torna pouco viável fazê-lo pedalando. Os últimos 5 km da estrada desaparece e o terreno é tão corajoso que só os poderosos 4×4 podem salvar o obstáculo, mas claro está, a um bom preço. Decidi poupar o trajeto de ida e caminho de 45 minutos por o deserto mais antigo da terra.

Quanto mais perto estava de chegar a Sossusvlei mais evidente, tornou-se a magnitude de um Big Daddy, a duna mais grande do mundo. Me deixar levar pela emoção e os últimos cem metros fiz correndo para alcançar a base da montanha de areia. Sob um sol implacável, comecei a escalar a cordilheira, passo a passo, fui ganhando altura. Queria chegar o mais alto, mas levava 6 dias pedalando e minhas pernas não tinham a mesma força que de costume. A meio caminho desistí e decidi voltar para os 4×4, mas não o iria fazer a seguir o mesmo caminho, assim que acorté distância descendo a galope pela encosta da duna.

(Escalando as dunas do Deserto do Namibe)

Depois de ganhar meio quilo de areia de cada bota e volta para o parque de campismo, repuse forças, tomando o resto da tarde para descansar. Ainda me restavam 5 jornadas para chegar ao Windhoek e fácil nunca foi sinônimo de minha aventura.

O momento mais difícil que eu tive que passar no meu caminho para a capital da namíbia, foi deixando para trás o deserto para entrar no verde prado, que protege o Passo de Gamsberg. Sob a chuva empurrei-a Bucéfalo por quilômetros morro acima e sobre o barro. Ao entardecer, a chuva me deu uma trégua, eu encontrei um lugar onde acampar, fazer uma fogueira para secar a roupa e cozinhar o jantar…mas a luta do dia não havia terminado. O lugar que escolhi para dormir estava perigosamente perto de uns pequenos voltas na montanha, onde dezenas de babuínos se refugiavam da água. O macho alfa da alcateia, me deu sinais claros de que se dormia lá, teria sérios problemas. Cada vez que eu parava para descansar, o homem voltava a soltar um grito forte, grave e ensurdecedor, como se dissesse: “fora daqui”. Eu tive que me afastar de 2 km sob o olhar atento dos babuínos, com os últimos raios de luz e faca na mão. Finalmente acampé no alto do Passo de Gamsberg onde pude dormir, com relativa calma.

Seis

(Madrugada no alto do Passo de Gamsberg)

Pela manhã, um novo paisagem me recebia. Tudo era mais verde, e depois de muito tempo, voltava a ver árvores. Com a luz do sol, os babuínos seguiram cruzando-se no meu caminho, mas desta vez mais scary não foram perigo.

À noite acampé de novo ao lado da pista de terra, já que tudo está cercado delimitando os extensos terrenos das fazendas. Ao meu redor pastavam os bois e os cavalos, mas enquanto cozinhava meu jantar com o fogo da fogueira puseram-me muito nervoso. Estavam inquietos, corriam de um lado para o outro, havia algo oculto na escuridão, que os deixava pouco à vontade. Cené tudo rápido que pude e deixe a pouca comida que tinha pendurado de uma árvore. Dentro da loja, eu me senti seguro, porque no fim de contas, os olhos dos animais sou um arbusto mais. Enquanto não durma com nada de comida perto, nenhum predador atacaria o meu acampamento.

Sete

(Acampando na Namíbia, junto à fogueira)

Depois de uma última surra de 78 quilômetros consigo alcançar Windhoek, onde me hospedo em um camping econômico e juvenil, o lugar ideal para os turistas de mochila às costas.

A minha prioridade na cidade era conseguir um novo passaporte, só sobrou um par de folhas livres, insuficientes para atravessar a África. Os passaportes podem ser impresso em Portugal e, ao visitar minha embaixada, levo uma desastrosa notícia. Antes demorava em chegar os passaportes 3 dias, mas devido aos cortes orçamentais de meu país, agora demoram 3 semanas a chegar por correio normal. Simplesmente a ideia de ficar 21 dias comiéndome as unhas me frustrou, além do enorme gasto econômico que leva.

Depois de pagar as taxas e de que o meu novo passaporte estivesse em processo de impressão em Portugal, coordiné com a DHL que quando eu notificaran que meu passaporte ter chegado a Windhoek, eu mandaria um e-mail para pedir-lhes que fossem para recolher e enviar para a embaixada em Harare, no Zimbábue.

Foi um grande quebra-cabeça, porque em Portugal não me podiam enviar diretamente para Harare, devia recebê-lo, obrigatoriamente, a embaixada, que havia ordenado a sua impressão. Além disso, só podiam mandá-lo de uma embaixada a outra porque deviam inutilizarme o antigo, e não tinha folhas para o visto de Zimbábue e Zâmbia (são um adesivo de folha inteira e, obrigatoriamente, sempre tem que ter uma livre no passaporte), por isso que meus planos de chegar às Cataratas Vitória do Zimbábue ficavam perdidos, e decidi investir os $ 30 de entrada em pagar a DHL os 27 que me pagava as despesas de envio. Eu acho que depois de analisar todas as opções, optei pela mais difícil, econômica e ironicamente, a mais prática.

Concluída uma das gestões mais importantes da viagem, já só restava esperar que as peças do domino foram caindo uma após as outras, enquanto pedalou até Harare.

Mais relaxado e focado novamente a retomar a marcha, encontro no parque de campismo de uma mina de ouro. Tinham um lixo de lojas de campanha totalmente inservíveis, empilhadas uma em cima da outra. Para mim era um armazém de peças de reposição de cortesia e eu faço com água-pé, fechos, estojos, borrachas e vários clubes com a mesma medida da estrutura de meu amado lar.

Enquanto gozava da minha boa fortuna, no céu se preparava uma tempestade de proporções catastróficas. O primeiro dia situé meu acampamento em uma área que dava a sombra pela manhã, sem prestar atenção ao que era o lugar mais favorável para sofrer uma inundação, total estava no deserto e na época da seca.

Primeiro caíram algumas gotas e em poucos segundos começou o dilúvio universal. Imediatamente compreendi o perigo que espiava a todos os meus pertences e disposto a protegê-las contra a tempestade eu fiz com uma pá. Fiquei durante uma hora achicando água e cavando valas, enquanto os raios cortavam o céu.

Foi uma imagem cômica, para qualquer um dos residentes do parque de campismo, mas, para mim, foi uma batalha que, em nenhum momento, me levantando perder. Consegui, em grande medida, reter a inundação, mas, finalmente, a água foi a vencedora. Quando a tempestade se acalmou leve todos os alforjes e meus pertenecías a recepção do camping onde eu coloquei tudo a secar. Minha loja de campanha passo a noite no pátio, coberta de lama e com um pau de estrutura quebrado, enquanto eu dormia no sofá.

Oito

(Mobilizando todo o acampamento depois da inundação)

Quando você acha que já passou tudo de ruim, há vezes em que há uma desgraça que ficou à espera que confie, para aparecer nos momentos mais fraco e está a bater-lhe na boca do estômago.

Enquanto dormia no sofá deixe meu celular no chão, junto aos meus chinelos. Pela manhã eu acordei extrañado de ter adormecido e de não ter ouvido o alarme às 07:00 am, a razão foi, simplesmente, que me roubaram o celular. Confie na segurança do camping, mas minhas suspeitas são de que justamente o guarda noturno foi quem me roubou. Verificando as câmeras de segurança, o meu telefone estava localizado em um ângulo morto, de modo que era impossível saber quem o pegou. Só alguém que tem estado acordado a noite toda “monitorando”, que conhece o sistema por dentro e sabe que não gravam as câmeras, poderia cometer um roubo e ficar impune.

Erro, negligência ou descuido, o caso é que fiquei sem GPS e sem jeito de falar com a família por WhatsApp. Tentei não pensar muito em como eu teria que apanhar de aqui em diante, sem uma ferramenta que uso diariamente. Comecei a limpar todo o barro da loja e, enquanto consertar os estragos da tempestade se aproximou um cicloviajero suíço, Oliver, com quem havia criado amizade, e ofereceu-me um dos dois móveis que tinha. Enorme gesto que me retribuiu o sorriso e a esperança.

Nove

(Junto a Oliver, segurando o telefone celular que ganhei)

Parece que onde quer que você vá a minha presença nunca passa despercebida, sempre há algo de bom e de ruim que está me esperando-se ao virar da esquina. Mas curiosamente nunca perco a vontade de continuar para a frente e não é por mérito próprio, é a bondade e o apoio de pessoas que me mantém em pé.

Depois de me despedir de Oliver, de coordenar um futuro encontro com outro companheiro cicloviajero dinamarquês, Thomas, e de compartilhar umas cervejas com um fotógrafo espanhol, Alberto, chegou o momento de deixar para trás Windhoek e pedalar para o meu próximo desafio, atravessar Botswana.

O caminho para a fronteira foi uma reta asfaltada, plana e monótona, que se não fosse pela abundante fauna tivesse sido tremendamente chato. Constantemente me encoraja a presença de todos os facocheros e os emas, ajudei a atravessar a estrada a um par de tartarugas, e graças a um babuíno vivi um dos momentos mais engraçados na minha passagem pela Namíbia.

Os animais estão acostumbradísimos a presença de carros, mas as bicicletas inexplicavelmente lhes causa terror, e ao ser tão silenciosa há vezes que não me percebem até que estou a poucos metros deles. Entre a vegetação e a grama alta que margeia a estrada havia escondido um babuíno adulto, não se apercebeu de que estava a ponto de passar até que eu tive a menos de 10 metros. Foi então que deu um tremendo salto e começou a correr enquanto gritava e olhava para trás, com uma expressão de susto no rosto tão humana, que me desato uma gargalhada incontrolável.

Entrando em Botsuana cruzei a última fronteira gratuito de minha viagem pela África, a partir de aqui, terá que ingeniármelas para pagar umas taxas calmas para o turista, abusivas para o viajante e para performance de tirar o aventureiro, e o fato é que:

“Quando acaba o dinheiro, começa a aventura.”

Dez

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